Comprar una cámara fotográfica con la sensatez como aliada

Lo más importante es que no hay ninguna especificación que pueda decirte qué cámara es la mejor. Una resolución más alta (más megapíxeles) o un rango de zoom más amplio no significa que una cámara sea mejor. Hay que repetirlo: nunca se debe buscar una cámara guiándose por la mayor cantidad de megapíxeles o el zoom más largo.

No hay que apoyarse en la seguridad de que se tiene “lo mejor” dentro de una clase particular. La verdad es que una cámara raras veces vence a todas las demás en los cuatro criterios principales (calidad de imagen, performance, aplicaciones y diseño).

Al menos no en un precio amigable. Lo que se busca es lo mejor para cada persona. Y eso significa, por ejemplo, que quizás no produzca una calidad de imagen estelar, o al menos fotos que los amantes de los píxeles piensen que son estelares.

Hay que probar antes de comprar. Asegurarse de que entra confortablemente en la mano y que no es tan grande ni tan pesada que sería preferible dejarla en casa. Debe proveer acceso rápido a las funciones más habitualmente usadas y los menúes deben estar estructurados de manera simple, lógica y fácil de entender.

Los modelos con pantallas táctiles pueden permitir una funcionalidad mayor, pero también puede ser frustrante si los controles y menúes están organizados pobremente o la pantalla no puede ser calibrada al tacto.

¿Qué tipo de cámara?

Primero y principal, si los términos que aquí se tratan y sus implicaciones son difíciles de entender, es mejor pasar directamente a la sección “especificaciones clave” más abajo.

Apuntar y disparar (bajo presupuesto, ultracompactas)

$50 – $300. Presupuesto menor a $200.

¿Para quienes es útil? Para el que necesite algo un paso por encima de una cámara de teléfono celular.

Características clave: De bolsillo; lente fijado al cuerpo de la cámara; rango de zoom usualmente menor a 10x; sensor pequeño; diseñadas en general para operaciones automáticas.

Calidad de imagen y performance: Lo suficientemente buena para instantáneas y redes sociales, vacaciones cortas y videoclips infantiles, y lo suficientemente rápida para sacar fotos de comidas o para la ocasional imagen de niños y mascotas en acción.

Compacta con megazoom

$200 – $350

¿Para quienes es útil? Para los que quieran algo por encima de una cámara de teléfono celular, pero no tengan frecuentemente la chance de acercarse lo suficiente al objeto a retratar para tener la fotografía deseada.

Características clave: De bolsillo; lente fijado al cuerpo de la cámara; rango de zoom usualmente mayor a 10x; sensor pequeño; diseñadas para operaciones automáticas y algunas manuales.

Calidad de imagen y performance: Mejor calidad que una cámara de apuntar y disparar, lo suficientemente rápida para niños y mascotas, vacaciones cortas y videoclips infantiles.

Megazoom

$350 – $500

¿Para quiénes es útil? Para los que busquen una cámara que pueda fotografiar tanto desde cerca como a los rostros de personas lejanas.

Características clave: Grandes, con sensor pequeño; lente fijado al cuerpo de la cámara; rango de zoom usualmente mayor a 20x; diseñadas para operaciones automáticas y algunas manuales. Los modelos más baratos carecen de EVF.

Calidad de imagen y performance: Estas cámaras son a veces equívocamente etiquetadas como “cámaras puente”, en el sentido de que sirven como punto de paso entre una compacta y una dSLR. Pero más allá del tamaño y apariencia, no tienen nada en común con una dSLR; en el fondo siguen siendo cámaras de apuntar y disparar, y la calidad de imagen y video es equivalente a la de ese tipo de cámaras: lo suficientemente rápido para la eventual foto de acción, pero generalmente apuntado hacia sujetos que se mueven lento.

Compactas entusiastas

$400 – $1,100

¿Para quiénes es util? Para las personas que disfrutan de la fotografía y gustan de jugar con los seteos, pero quieren algo discreto.

Características clave: Entran en el bolsillo de una chaqueta; lente fijado al cuerpo de la cámara; poco rango de zoom; sensor medio a amplio; algunos modelos tienen visores ópticos inversos tipo galileanos; diseñadas para operación manual con algunas operaciones automáticas.

Calidad de imagen y performance: Lo suficientemente buena para aquellos que quieren experimentar con lo artistico y quizás vender sus fotos; videoclips cortos; es lo suficientemente rápida para fotos de comida, pero no usualmente para las de acción.

Cámaras de lente intercambiable de nivel inicial

$400 – $600

¿Para quiénes es útil? Para los que quieren algo mejor y más rápido que una compacta, pero aun buscan que la cámara sea lo más pequeña posible.

Características clave: Lo suficientemente pequeñas para entrar en una cartera de mujer; lentes intercambiables; los tamaños de sensor van desde los equivalentes al de una cámara compacta hasta los que pueden encontrarse en una dSLR; diseñadas para operaciones automáticas y algunas manuales. Usualmente no tienen EVF ni opción a tenerlo.

Calidad de imagen y performance: Calidad de imagen equivalente a una dSLR de nivel inicial, mejor calidad de video que la mayoría de las compactas y de las cámaras de apuntar y disparar; lo suficientemente rápida para fotografiar niños y mascotas en movimiento.

DSLR de nivel inicial

$500 – $1,000 (con lente)

¿Para quiénes sirve? Para los que quieren más rapidez y calidad que una compacta y prefiere disparar usando un visor óptico.

Características claves: Grandes; con sensores APS-C relativamente grandes; lentes intercambiables; visor óptico TTL, diseñado tanto para operaciones manuales como automáticas.

Calidad de imagen y performance: Calidad de imagen comparable a la de una cámara ILC de nivel inicial, la calidad de video varía significativamente entre marcas, es lo suficientemente rápida para fotografiar niños y mascotas activas.

ILC para prosumidores

Más de $700 (con lente)

¿Para quiénes sirve? Para personas que disfrutan de la fotografía y el video y gustan de jugar con seteos y lentes pero quieren algo discreto.

Características clave: Lo suficientemente pequeña para entrar en una cartera de mujer; lentes intercambiables; los tamaños de sensor van desde los equivalentes al de una cámara compacta hasta los que pueden encontrarse en las DSLR; diseñadas para operaciones manuales y algunas automáticas; tiene EVF.

Calidad de imagen y performance: Calidad de imagen comparable a la de una DSLR para prosumidores, apuntada a aquellos que quieren explorar la fotografía artística y quizás vender sus fotos; la calidad de video varía significativamente entre marcas pero puede ser lo suficientemente buena para artistas independientes de video; es lo suficientemente rápida para fotografiar niños y mascotas en actividad.

DSLR para prosumidores

Más de $1,000 (sólo el cuerpo de la cámara)

¿Para quiénes sirve? Fotógrafos avanzados que necesiten velocidad y calidad, así como profesionales con presupuesto ajustado o que necesiten cuerpos alternativos.

Características clave: Grandes, con un sensor APS-C o de cuadro completo relativamente grande; lentes intercambiables; diseñadas para operaciones manuales, tienen visor óptico TTL.

Calidad de imagen y performance: Calidad de imagen comparable a la de una dSLR para prosumidores, sirve para los que quieran intentar la fotografía artística y quizás vender sus fotos. La calidad de video puede variar pero es lo suficientemente buena para artistas independientes de video; es lo suficientemente rápida para fotografiar deportes de acción rápida.

Pro DSLR

Más de $1,200 (sólo el cuerpo)

¿Para quiénes sirve? Para las personas que necesiten una cámara confiable, duradera, totalmente configurable y consistente que logre la mejor calidad de imagen y quizás también buena performance en escenas de acción rápida.

Características clave: Grandes, con sensor APS-C o de cuadro completo amplio; lentes intercambiables; visor óptico; diseñadas para operaciones totalmente manuales.

Calidad de imagen y performance: Calidad de foto y video lo suficientemente buena como para vender las fotografías a un comprador con conocimientos especializados; performance lo suficientemente rápida para retratar deportes o una novia huyendo del altar.

¿Cuánto zoom?

Un lente de distancia focal larga permite acercarse al objeto a retratar sin moverse; por ejemplo, con 250mm se puede ver la explanada de observación del edificio Empire State, mientras que con 1000mm casi puede besarse a la gente que se ve pequeña desde lejos.

Para acomodar tanto tomas de ángulo amplio de una escena completa como acercamientos desde larga distancia, los fabricantes han estado manufacturando lentes con rangos de zoom cada vez más amplios.

Hay que resignar algunas cosas por esta conveniencia. Para empezar, es difícil mantener un sujeto dentro de la toma cuando se está fotografiando en modo telefoto extremo. Y una lente que sirva para todas las distancias focales generalmente no es excelente en ninguna. Probablemente, nunca sea necesaria una lente de más de 20x.

Especificaciones clave

• Resolución

Generalmente es referida mediante megapixeles. El número muestra cuántos píxeles usa la cámara para producir una imagen. Cada cámara moderna tiene más que suficiente para cada necesidad. Es por eso que no es una especificación importante.

De hecho, hay que tener cuidado con las cámaras baratas con alta resolución, generalmente no tienen el poder de proceso necesario para lidiar con imágenes grandes, lo cual puede volverlas lentas.

• Lente

Hay dos especificaciones importantes relacionadas con los lentes: apertura y distancia focal. La distancia focal se mide en milímetros y está referida a la magnificación de la imagen y la cantidad de la escena que puede cubrir el lente (ángulo de visión)

A medida que la distancia focal aumenta, las cosas se ven más grandes y toman más parte de la toma. Una lente que cubre múltiples distancias focales es una lente zoom, y la especificación del zoom es el radio entre la distancia focal más larga y la más corta: una lente de 20-100mm, así, tiene un zoom de 5x.

Una lente de una sola distancia focal se llama lente primaria, y las más planas suelen ser llamadas “primarias panqueque”. Es importante notar que la distancia focal impresa en los lentes de las cámaras compactas no son las mismas que la distancia focal reportada: no reflejan un multiplicador que normalice la distancia basada en un marco de 35mm., un punto de referencia que ajusta la multitud de tamaños de sensor en cámaras. Llamado a veces factor multiplicador de la distancia focal, sólo se necesita tenerlo en cuenta cuando se buscan lentes para cámaras con lente intercambiable.

El ángulo ultra amplio (menos de 11mm) son buenos para escenas amplias donde la distorsión de lente agrega atractivo mas que quitarlo. El ángulo amplio (entre 18 y 30mm) es indicado para tomas grupales, paisajes y fotografías callejeras. El normal (entre 30 y 70mm) sirve para retratos e instantáneas. La telefoto (70 a 300mm) funciona para retratos y deportes. La super telefoto (más de 300 mm) es buena para deportes, vida salvaje y espías.

La apertura es el tamaño del hoyo que deja entrar la luz, alternativamente referido como número f. Mientras más bajo el número, más amplia la apertura. La mayor apertura generalmente varía de acuerdo al rango de zoom; las especificaciones del lente generalmente enlistan la apertura máxima junto con la distancia focal mínima y máxima.

Así, cuando la especificación se muestra como 18.55 mm f3.5-5.6, eso significa que la apertura más amplia es f3.5 con 18mm y f5.6 con 55mm. A medida que la apertura aumenta, el área de agudeza detrás y al frente del sujeto se amplía; ese área de agudeza se denomina profundidad de campo. Como las aperturas amplias dejan entrar más luz y dan mayor control sobre la profundidad de campo, amplio significa mejor.

Un lente con una apertura amplia suele ser etiquetado como rápido o brillante, mientras que uno con una apertura estrecha es lento. Los lentes rápidos se consideran mejores que los lentos; y es algo confuso el hecho de que “rápudo” y “lento” no tengan nada que ver con la performance de enfoque. Al mismo tiempo, hay que ser cuidadoso con lentes que comienzan siendo amplios pero se estrechan muy rápidamente. Por ejemplo, con un lente de 24-120mm f2-5.9 no es bueno que la apertura máxima salte desde f2 a 24mm hasta f5.9 a 28mm.

• Tipo y tamaño de sensor

El tamaño del sensor se refiere a las dimensiones del grupo de fotoreceptores que crean los pixeles que se convierten en una imagen.

Sensores más grandes generalmente producen mejor calidad fotográfica, pero mientras más grande sea el sensor más grande será la cámara: un sensor grande requiere a su vez un gran lente, más espacio para circuitos electrónicos de apoyo y, si la cámara usa estabilizador de imagen, tendrá una huella aún más grande. Los sensores más grandes son también más caros de fabricar y, así, la cámara será más cara.

Los tamaños de sensor generalmente se indican eligiendo una de dos maneras: dimensiones reales en milímetros o con etiquetas como “1/1.7 pulgadas”. La segunda es una convención antigua de las primeras épocas del video digital y no representa tamaños reales: 1/1.7 pulgadas no es igual a 0.59 pulgadas, por ejemplo.

De todas formas, sí son acertadas en un sentido relativo. Por ejemplo 1/1.7 pulgadas es más pequeño que 2/3 pulgadas. Los sensores en cámaras de apuntar y disparar son menores a 1/2.3 pulgadas y aquellos en cámaras de teléfonos celulares son aún más pequeños, típicamente alrededor de 1/3 o 1/3.2 pulgadas.

• La matriz de filtro de color más usada: el patrón Bayer

Existen algunas tecnologías de sensor primarias, la CMOS es la más popular. Una variante, BSI CMOS (iluminación trasera) es popular en las cámaras compactas porque permite mayor sensibilidad en baja iluminación con un sensor relativamente pequeño.

Sin embargo, la calidad de imagen con buena iluminación usualmente no está a la misma altura de los sensores CMOS tradicionales. Hay unas cuantas variaciones especificas según el fabricante, usualmente con diferentes arreglos de la matriz de filtro de color dentro del chip, la cual separa la luz que ingresa en rojo, verde y azul primarios, que luego se recombinan para formar los colores en la imagen.

La matriz de filtro de color más común es el patrón Bayer; algunas matrices tienen sitios de captura extra para el verde, porque ese color es el que lleva información más detallada (es un detalle del ojo humano). Así, las tecnologías X-Trans de Fujifilm y Foveon de Sigma apilan los filtros así cada pixel procesa el color primariamente.

Las cámaras point and shoot más baratas aún usan sensores CCD. Los CCD más baratos no tienen tan buena calidad de imagen como los sensores CMOS, más caros, pero al mismo tiempo los CCD más caros, como los que se usan en cámaras de formato mediano, producen mejores fotos. En general, los CCD son lentos y pobres para video.

• Sensibilidad a la luz

La sensibilidad a la luz de una cámara está especificada como sensibilidad ISO; mientras más alto el número, mejor la habilidad de la cámara para disparar en baja luminosidad. Sin embargo, mientras la sensibilidad aumenta, también lo hace la cantidad de ruido, esas pequeñas motas de color que pueden verse en fotos nocturnas.

Las cámaras ponen en escena una supresión de ruido para eliminarlo, pero eso puede resultar en visuales borrosas. Así, muy pocas cámaras tienen performances útiles en la cima de su sensibilidad ISO, lo cual la convierte en una especificación poco confiable.

Si te la toma con mucha precaución, usualmente se puede conjeturar la máxima sensibilidad util. Por ejemplo, en una cámara que alcanza hasta ISO 6400, probablemente se puedan sacar imágenes decentes hasta ISO 800.

• Visor

Mientras muchas cámaras actualmente han eliminado el visor, los modelos más avanzados aún los poseen. Son útiles cuando se hace difícil ver un LCD bajo luz solar y llevar la cámara hasta los ojos fuerza a una posición mas estable al momento de disparar.

Hay básicamente tres tipos de visores: el que puede encontrarse en cámaras de apuntar y disparar, que da una visión directa de la escena más directo que con un lente galileano inverso, un visor electrónico EVF o los visores ópticos TTL de las cámaras dSLR.

Los EVF tienen una ventaja al momento de filmar video porque permiten observar y grabar al mismo tiempo usando visor TTL y además simular cómo va a verse la imagen. Por otra parte, los visores ópticos son mejores para retratar acción, aunque tienen un pequeño periodo de apagado entre tomas. Un EVF sólo puede mostrar la acción luego de que sucedió, no durante. Pero algunos EVF son mejores que otros en este sentido.

Una especificación importante dentro de los visores son el porcentaje de cobertura o cuánto de la escena pueden mostrar (lo mejor es el 100 por ciento, por supuesto) y la magnificación efectiva, la cual nos dice cuán grande la imagen se ve en el visor. Un buen visor también debe tener ajuste de dioptría para afinarlo a medida para las personas que usan anteojos.

• Estabilización de imagen

Esto es lo que impide que las fotos muestren el temblor de la cámara. Hay dos tipos físico: sensores internos de la cámara y ópticos internos del lente.

Su funcionamiento es similar, los ópticos parecen funcionar un poco mejor al momento de filmar video. Pero los sensores internos de la cámara implican que, para los modelos con lente intercambiable, no hay que esperar que el fabricante ponga estabilización de imagen en el lente, así que los lentes probablemente sean más pequeños y baratos.

Las cámaras baratas también pueden tener estabilizador de imagen electrónico, el cual usa un disparo rápido combinado con sensibilidad ISO elevada para ayudar a reducir la vision borrosa proveniente del movimiento. Desafortunadamente, esto eleva el ruido en la imagen y es menos efectivo con poca luz.

• Tipo y duración de la batería

La mayoría de las cámaras usan baterías recargables de iones de litio. Y, mientras ofrecen vida más larga para la batería que las baterías AA, están generalmente diseñadas para un modelo específico de cámara.

Hay modelos que usan baterías AA, pero generalmente son compactas baratas y las cámaras megazoom más grandes. Al momento de comprar una cámara, es bueno chequear para cuántas tomas ha sido revisada la batería, una especificación que ha sido estandarizada por CIPA.

• Rango de disparo continuo/explosivo

Midiendo la cantidad de cuadros por segundo que una cámara puede capturar, esta especialización puede ser muy confusa. Óptimamente, se busca un mayor rango de cuadros, con alta resolución, autofoco y autoexposición, por un número razonable de cuadros.

Para reportar un alto rango de cuadros, la especificación más común, las compañías eligen apostar a la velocidad y no le prestan atención a las otras variables. Así, por ejemplo, dirán que la cámara hace 10 cuadros por segundo (fps), pero eso funciona para 10 cuadros con la exposición y el autofoco fijados para el primer cuadro, mientras que el rango explosivo utilizable será más cercano a 5 fps.

• Video

Para videos típicos de vacaciones o infantiles, generalmente se busca 1080/30p. «1080» se refiere a una resolución de 1920×1080, usualmente llamada Full HD, mientras que “30p” significa 30 cuadros por segundo.

En estos días, lo mejor es mantenerse alejado de 60i (60 cuadros por segundo intercalados) porque tiene más pixelación que incluso 24p. Si una cámara ofrece un rango de cuadros mayor que 60fps, permite la creación de videos slow motion.

En lo que se refiere a códecs, los algoritmos que comprimen y descomprimen el video, es mejor buscar codecs reales como H264 o AVCHD, que son subtipos del MPEG-4, antes que Motion JPEG. Los archivos de video tienen formatos como MOV (QuickTime), AVI (Microsoft Audio/Video), MP4 y MTS (AVCHD).

La grabación de video también presenta una tasa de bits, la cantidad de datos que codifica por segundo de video. En este caso, mientras más alta, mejor. Como el formato AVCGD es de hecho una especificación de reproducción, es bastante menos flexible en lo que respecta a tasa de bits disponible que H.264 MPEG-4.

• Modos de disparo

El automático es genial mientras se aprende a usar la cámara, y es muy recomendado para la gente que quiere pasar a usar una cámara DSLR pero se siente muy intimidada por los seteos de la cámara.

Pero, como con toda muleta, siempre se está mejor sin ella. Si uno está frecuentemente poco satisfecho con las fotos tomadas en auto, es mejor sustituir algunas de las decisiones de la cámara por decisiones propias. El automático sólo puede adivinar que estamos retratando deportes, pero si uno ya lo sabe, ¿por qué dejarlo librado a la casualidad? Elegir entre diferentes modos es la mejor manera de proveerle a la cámara con información importante y ayudarla a tomar buenas decisiones.

• GPS

Si se busca saber exactamente donde se estaba parado al momento de tomar una foto, lo mejor es tener una cámara con GPS incorporado. Tipicamente se lo incluye en modelos avanzados, aunque hay receptores GPS externos disponibles para algunas cámaras ILC y dSLR.

El receptor GPS usa posicionamiento satelital para etiquetar fotografías con datos de locación. Esos datos pueden ser leídos por softwares como Google Earth o Picasa, así como por los sitios webs para compartir fotos, para mapear donde fueron tomadas las imágenes.

Dependiendo de las habilidades de la cámara, el GPS puede ser también usado para etiquetar a la foto con información del lugar, setear el reloj de la cámara a la hora local, trazar el camino del usuario en un mapa a medida que toma fotos e incluso ayudar con información de navegación básica.

El principal lado malo es que agotará la batería más rápido y debe estar encendido así puede continuar actualizando la localización. No funciona en espacios cerrados, en cámaras de modelos más viejos o bajo el agua, y eleva el costo general de la cámara.

Aunque algunos modelos declaran que etiquetan el video con información de lugar, los datos son adosados al video en un archivo diferente en vez de ser incrustados, como si sucede con las fotos. Generalmente, esto significa que la información solo puede verse si los videos se ven directamente desde la cámara o con software propio.

• WiFi

Hace unos años, las cámaras digitales con WiFi incorporado no tenían demasiado sentido. No era mucho mejor que usar un cable USB demasiado lento. Ahora, con más y más gente utilizando smartphones y hotspots móviles, una cámara con WiFi ofrece más que sólo apoyo de red.

La función principal aun es la de transferir fotos y videos, pero los nuevos modelos pueden subir los archivos directamente a servicios de nube o computadoras en red, así como conectar directamente a dispositivos móviles, así pueden visualizarse, transferirse y editarse imágenes para luego subirlas a webs.

Algunos modelos usan también el WiFi para controlar la cámara de manera remota, usando la pantalla de un dispositivo móvil como visor. Además puede usarse de la mano con el GPS de un smartphone para etiquetar fotos con datos de lugar.

La Samsung WB850F es una de varias cámaras con WiFi disponibles, lo que significa que puede ofrecer algo que la cámara del smartphone no puede (mejor calidad de foto y video, lente con zoom y más control) y aún compartir imágenes instantáneamente.

Por desgracia, muchos fabricantes usan el WiFi como un aditivo, así que muchos quizás no puedan conseguir el modelo que buscan con opción a WiFi. En esos casos, se puede considerar adquirir una tarjeta SD Eye-Fi, las cuales funcionan como una memoria regular, pero poseen una radio WiFi incorporada para transferir a sitios webs, dispositivos móviles y computadoras.